קטגוריה: מדריכים

הכתר שביהלום

מזמן לא עשיתי פוסט מאחורי הקלעים, אז הגיע הזמן…

לפני כמה ימים העלתי את התמונה הבאה, אני קורה לה "הכתר שביהלום" (בהיפוך ליהלום שבכתר)

הרבה אנשים שאלו על איך התמונה צולמה, אז החלטתי לפרסם את מאחורי הקלעים הזה, רציתי לעשות סרטון כמו שתומר עושה בבלוג שלו, אבל כרגע לא יצא לי, אולי בעתיד אני יעבור לפורמט הסרטונים באמת. למזלי אחי הקטן צילם כמה תמונות מאחורי הקלעים בעזרת הפלאפון שלו

הכל התחיל כשהייתי בביקור בבית סבי וסבתי, שם ראיתי את היהלום הגדול הזה (שעשוי בכלל מזכוכית או קריסטל) והוא הוצב באופן זהה לתמונה בין שני ידיים מזכוכית. ישר חשבתי שיש אופציה לצלם דברים מעניינים וביקשתי להלוות את השניים לכמה ימים.

מבחינה טכנית הצילום בוצע עם הקאמרה אקס וחיישן הטיפות, השתמשתי בפלאש עם סופט בוקס על מנת להעיר את הרקע והוספתי פלאש עם סופט בוקס מקדימה על מנת למלא באור את החלק הקדמי. הסט אפ נראה ככה

ניתן לראות משמאל את החצובה עליה יושב חיישן הטיפות. במרכז ערימת ספרים על מנת להרים את היהלום ( הייתי חייב לעלות כי הייתי מוגבל בגובה בגלל אחת החצובות) מאחורה הפלאש שיצר את הרקע הלבן ומעל המצלמה הפלאש מילוי

על מנת ליצור את הכתר יש צורך לשים מעט נוזל ועליו להוריד טיפה. מה שגרם לזה שבין כל תמונה לתמונה הייתי צריך לנקות את היהלום ולסדר הכל, בחלק מהתמונות רואים את הטיפה שנזלה לתחתית היהלום, כמו בתמונה הזאת, מצד שני היהלום נצבע בצבע הנוזל וזה מביא תחושת עומק לתמונה

בתמונה הבאה ניתן לראות את האי סדר שהתחולל מסביב ליהלום בזמן הצילומים, זה מכל ההשפרצות והחלפות הצבע.

עריכה נוספת ונורא יפה לתמונות עשתה נטלי הולדינג. צלמת ותותחית פוטושופ. אני אוהב לעבוד עם נטלי, יש לנו קו מחשבה דומה ואין צורך בהרבה הסברים, היא רואה תמונה שלי ומבקשת אותה, אני שולח והיא מוציאה ממנה משהו מופלא. היא שיחקה בתמונה קצת והדבר הכי חשוב שהיא עשתה זה לסובב אותה על הצד, מה שנתן תחושה שהיידים יורות איכשהו את הטיפה מהיהלום

וזה הכל למאחורי הקלעים הזה, די תמציתי.

היום סטודנטית מויצו באה לצלם אצלי סרטון קצר, כחלק ממשימה בלימודים. זה יהיה סרטון בן דקה. הולך להיות מעניין, מבטיח לעדכן כשיהיה מוכן.

סוף שבוע טוב לכולם

צילום עשן וציור בעשן

כמה פוסטים אחרונה העלתי פוסט על ציורי עשן. ומספר אנשים פנו ושאלו אותי איך עושים דברים כאלו, אז הנה לכם מדריך מפורט שמורכב מ2 חלקים, הראשון נכתב על ידי יונתן הלפרין ומסביר איך לצלם תמונות טובות של עשן, והשני נכתב על ידי ומסביר איך בעזרת תמונות אלו לצייר בעשן. אז יאלה בואו נתחיל…

נושא: צילום עשן

מי? מה? כמה? למה ואיך?

מאת: יונתן הלפרין

שלום לכולם.

נתבקשתי מאת ידידי המלומד גיא וינר לכתוב פוסט על צילום עשן, איך עושים את זה, מה הם השיקולים וכולי וכמובן שלבקשה כזאת אי אפשר לסרב 🙂

אז קודם כל, אזהרה, זה הולך להיות פוסט ארוך, כאשר אני מסביר אני אוהב להסביר עד הסוף ולפעמים אני עלול לסטות קצת מהנושא אבל אל דאגה, אני תמיד חוזר 🙂 אז אני מתנצל מראש אם אני אחפור למישהו… 🙂

 קודם כל בואו נתחיל בכמה דוגמאות על מנת שנבין על מה אנחנו בכלל הולכים לדבר…

 

אז ככה, בואו נתחיל בסט-אפ עצמו…

הסט הוא די פשוט, כל מה שאתם צריכים הוא מקל קטורת, מעמד לקטורת (אפשר גם לעשות חור בכוס חד-פעמית הפוכה ולתקוע את זה), רקע שחור, רצוי חצובה, מצלמה כמובן (על העדשה נדבר אח"כ) ו…אש (חובה אש, בלי אש אין צילום)

אהה… ודבר אחרון אך הכרחי הוא פלאש חיצוני עם אפשרות להפעיל אותו מנותק מהמצלמה (רדיו סלייב וכולי)

מעמידים את המעמד עם הקטורת על כן מוגבה (כדי שיהיה נוח ולא תצטרכו לשכב על הרצפה), זה יכול להיות כל דבר, שולחן, כסא, כסא עם ערימת ספרים עליו 🙂 וכולי, העיקר שיעמוד יציב), שמים ברקע את הרקע השחור (רצוי רקע מבד מט שבולע כמה שיותר אור ולא בריסטול ודומיו, הם מחזירים הרבה אור)

מעמידים את הפלאש באחד הצצדים של הסט על חצובה (ימין או שמאל, לא קריטי) בזוית של כ-90-110 מעלות (המעלות הן ביחס למצלמה, 180 מעלות זה בדיוק מול המצלמה), אם יש לכם כוורת לשים על הפלאש, הכי טוב, אם לא תאלתרו חתיכת נייר שחור או קרטון או כל דבר אחר שיעשה מין "שרוול" לפלאש וימקד אותו כך שהאור לא יגיע לרקע מצד אחד ומצד שני גם לא יעשה פליירים בעדשה… זה הכי חשוב בכל הצילום!!!

וזהו… הסט-אפ מוכן…

עכשיו ניגש לדבר על העדשה…

אני משתמש בעדשת 100ממ מאקרו 2.8… לצורך העניין מומלץ מאוד להשתמש בעדשות טלה, בעדשות רחבות תצטרכו להתקרב ממש קרוב כדי בכלל להתחיל לראות משהו (אם בכלל) וגם תצטרכו בנוסף רקע שחור גדול מאוד כדי שיכסה את כל התמונה (ההמלצה שלי היא כמובן עדשת מאקרו יעודית אבל מובן שלא לכולכם יש כזאת עדשה)

נתונים:

מהירות תריס 1/160 (מהירות סנכרון רדיו סטנדרטית)

איזו וצמצם תלויים בעוצמת הפלאש שלכם

ההמלצה היא לצלם בISO כמה שיותר נמוך (למניעת רעש) ובצמצם כמה שיותר גבוה (לעומק שדה מירבי)

אני בדר"כ משתמש בפלאש 500 וואט של אלינכרום ועליו אני שם כוורת או סנוט, אני מצליח להגיע לISO 200 עם צמצם 8 כאשר אני מצלם עם הסנוט וISO 200 עם צמצם 11 באשר אני מצלם בכוורת (הסנוט מגביל את האור יותר מהכוורת)

אז אם אתם משתמשים בפלאשים קטנים יותר ואתם חייבים לפתוח צמצם או להעלות איזו עדיף להעלות ISO, ברעש אפשר לטפל מאוחר יותר (במיוחד אם אתם מצלמים ברואו, שזאת כמובן ההמלצה החמה שלי), בחוסר פוקוס הרבה יותר בעייתי לטפל…

אגב, פתרון נוסף להגברת העוצמה של הפלאש הוא פשוט לקרב אותו 🙂

כשהתחלתי לצלם עשן עוד השתמשתי בפלאש 580 אי.אקס 2 שלי, או שזה אולי היה ב-430 אי.אקס 2, אין הבדל קריטי, וצילמתי אז על 400 ISO (בלי כוורת), אני חושב שעשיתי לו "שרוול" מאולתר, עם צמצם 11 – אגב, פה המקום להעיר שאם אין לכם אפשרות לאלתר כוורת או שרוול אפשר לעשות זום בפלאש עד הסוף (105ממ), זה פתרון שיכול לעבוד אבל לא מומלץ כיוון שהאור עדיין מתפזר לצדדים ויכול להגיע לעדשה (לא אתחיל להסביר פה על תפעול פלאשים, זה כבר יותר מדי…) – וזה עבד לי לא רע! שוב, העקרון שעומד בבסיס הצילום הוא שהאור לא יגיע לרקע ולא לעדשה…

( הערה של גיא, למי שלא יודע מה זה כוורת או סנוט, אלו תוספות לפלאש שממקדות את האור לכיוון אליו הפלאש מכוון, על מנת שאור לא "יברח" לצדדים. הנה קישור לאיך להכין אחד בבית די בפשטות )

את החשיפה המדוייקת, את עוצמת הפלאש הנכונה ואת המרחק שלו מהאובייקט תוכלו לקבוע לאחר מספר נסיונות צילום פשוטים.

אז אחרי שהעמדנו את הסט, העמדנו את הפלאש וקבענו חשיפה הגיע הזמן סוף סוף לצלם 🙂

בתור התחלה אני ממליץ להשתמש בחצובה, אני אישית לא משתמש בחצובה אלא מצלם מהיד אבל זה דורש נסיון ותרגול, עד אז, צלמו עם חצובה.

קבעו את הפוקוס על קצה הקטורת והעבירו אותו למצב ידני, אחרי שקבעתם פוקוס, במידה ואתם משתמשים בעדשות זום אל תשנו אורך מוקד, זה משנה גם את הזום. אחר כך קבעו הפריים (עם/בלי הקטורת בפנים, מרחק מהעשן, וכולי) בלי לשנות כמובן את המרחק, זה ישנה גם את הפוקוס.

תדליקו… וזהו, תתחילו להקליק 🙂

אגב, את נסיונות החשיפה שדיברנו עליהם קודם עושים בשלב הזה כשיש עשן…

כמה עקרונות חשובים על מנת לצלם עשן כמו שצריך:

* שום מאוור! שום מזגן! בלי חלון/דלת פתוחים! ושום תנועה ליד העשן, מהירה או איטית, תנו לעשן לזרום בחופשיות, כל תנועה תפריע לו…

*לעשן יש נטיה להתעדן ולזרום בזרימה יציבה יחסית אם לא מפריעים לו. אחרי שהוא הגיע למצב הזה אז אתם יכולים להתחיל לשחק איתו, ככל שתניחו לו יותר הוא יתחזק יותר ויראו אותו יותר טוב, הצילומים הטובים והצורות היפות מגיעים בשלב הזה.

איך משחקים איתו?

אז ככה, קודם כל, לא נוגעים בו בכלל, זה שובר את הזרימה שלו ואז צריך לחכות שיחזור לעצמו.

על מנת לעשות צורות וכולי כל מה שצריך זה לחכות, מדי פעם הזרימה פתאום משתנה קצת ונוצרות צורות מעניינות. במידה ואין לכם סבלנות (שזה דבר לא טוב) תוכלו לעשות  תנועות איטיות ועדינות ליד העשן (אצבע או שניים בדר"כ יספיקו), זה כבר יכניס אותו לסחרור, אם זה לא עוזר אז נסו תנועה טיפה מהירה יותר. העקרון פה הוא עדינות… זרימת העשן היא דבר מאוד שברירי…

עם הזמן וצבירת נסיון כבר תלמדו איך לצלם מהיד ואיך לעשות צורות מסובכות יותר. רק תזכרו שאי אפשר לתכנן איך העשן יזרום, מה שמעניין בזה הוא שכל פעם יצא לכם משהו טיפה שונה מפעם שעברה 🙂

עכשיו לשלב האחרון, שלב הכנת הצילום בפוטושופ. אני אתחיל את ההסבר למי שמצלם ברואו, מי שמצלם בג'ייפג יכול פשוט לדלג על הקטע של הרואו, מי שבכלל לא משתמש בפוטושופ, זה הזמן להתחיל 🙂

כאשר פותחים את הצילום בברידג' (או לייטרום) כל מה שצריך לעשות הוא להרים טיפה את השחורים על מנת להעלים קצוות עשן מיותרים (במידה ויש צורך) ולרטש את פירורי האבק שצפים באוויר (יכולים להיות הרבה כאלה, תאמינו לי), אפשר וממולץ כמובן גם להוריד את רמת הרעש ואם צריך אז גם להגביר את החשיפה…

עכשיו פותחים את התמונה בפוטושופ.

מכאן מתחיל שלב הג'ייפג.

ההסבר שלי כולל שכבות וכולי, מי שלא מבין בזה יכול למצוא הסברים מאוד מועילים ביוטויוב, ההמלצה שלי היא על  Lynda, Kelby  שניים מהאתרים המובילים בעולם ללימוד תוכנות של אדובי וכולי

לאחר הפתיחה, ובמידה שלא ריטשתם בברידג' תוכלו לרטש פה על ידי כלי החותמת או כל כלי אחר שמתאים לצורך העניין, מומלץ לעשות את זה על שכבה נפרדת

לאחר מכן תפתחו שכבה ריקה חדשה וצבעו בשחור מסביב לעשן על מנת להעלים כל הארה מקרית של הרקע (אם נשארו כאלה)

לאחר מכן תעשו שכבה חדשה של

Levels

ותגררו את הסליידר הימני (לבן) על מנת להבליט את העשן

לאחר מכן, וזאת רק אפשרות, תעשו שכבה חדשה של

Curves

ותגבירו ניגודיות

וזהו בעקרון, הצילום די מוכן

זוהי הדרך שאני עובד, כמובן שישנם עוד דרכים ואשפר גם לצבוע את העשן אך העקרון זהה

בברכה ובהצלחה

עד הפוסט הבא

יונתן הלפרין.

מספר דוגמאות לצילומי עשן ניתן למצוא בקישור הנ"ל (בעז"ה הוא גם יתעדכן בעוד צילומים)

אוקיי, למדנו בעזרת המדריך של יונתן איך לצלם עשן, עכשיו קחו את הזמן. לכו תקנו קטורת (גם סיגריה דלוקה מתאים), לכו תצלמו קצת עשן וכשיהיה לכם מספר תמונות שתאהבו תחזרו ונלמד איך לערוך את התמונות האלו ולצייר בעזרתם מה שבא לנו… וכמה שיש לכם יותר תמונות זה יותר טוב …

השלבים בציור בעשן (פירוט על כל אחד בהמשך) הם :

* בחירת הנושא\תמונה אותו נרצה לצייר.

*  מציאת\צילום התמונה.

* עיבוד התמונה כך שיודגשו קווי המתאר (אותם נצייר בעשן לאחר מכן).

* הוספת שכבות של צילומי עשן עד ליצירת התמונה.

* עיבודים אחרונים ונגיעות סופיות.

לצורך ההדגמה בחרתי בתמונה של לא אחר מאשר דון ויטו קורליאונה (שגולם על ידי מרלין ברנו, וגם רוברט דה נירו אבל זה בסרט אחר) הנה התמונה:

זהו כמובן תמונה שמצאתי ברשת ולא אני צילמתי אישית. אבל היא נראתה לי מתאימה.

על מנת לצייר בעשן אנחנו צריכים תמונת רקע, עליה אנחנו עוברים, ובסוף מוחקים אותה, אם ננסה לעבור על התמונה הזאת תהיה לנו בעיה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה לצייר ולכן נרצה להפוך את התמונה לשחור לבן ורק לקווי מתאר.  כדי שנוכל לראות איך זה בערך יראה ועל איזה קווים עלינו לעבור. נעשה את זה על ידי כך שנפעיל פילטר, אבל לפני שנפעיל את הפילטר נצטרך לבדוק שהצבעים שאיתם אנחנו עובדים הם שחור ולבן. זה מופיע בסרגל הכלים של פוטושופ ואמור להראות ככה.

הצבע העליון (השחור) זה הצבע איתו אנחנו עובדים והצבע מאחור (הלבן) זה צבע הרקע. אם אצלכם מוגדרים צבעים אחרים אתם יכולים ללחוץ על זה הריבוע השחור והריבוע הלבן העליונים (הקטנים יותר) וזה יסדר לכם את זה.

שלב הבא יהיה להיכנס לתפריט הפילטרים ותחת sketch להיכנס ל torn edges, זהו התפריט בעזרתו נעבד את התמונה עד שנקבל את קווי המתאר אותם אנחנו רוצים. התפריט כולל שלוש פרמטרים:

הפרמטר הכי חשוב הוא הראשון (image balance) הוא בעצם קובע כמה שחור וכמה לבן יהיה בתמונה, זה קובע לנו את קווי המתאר, מומלץ לשחק עד שמגיעים לתוצאה רצויה שמתאימה לכם.

הפרמטר השני (smoothness) קובע את חדות הגבולות. אני ממליץ לא לעשות גבולות חדים מדי, כי לא נצליח עם העשן לשחזר את החדות הזאת ומצד שני לא למרוח את הגבולות יותר מדי. משהו במרכז יהיה אידיאלי

הפרמטר השלישי (contrast) קובע את הניגודיות, אם תגררו אותו לאחד הצדדים פשוט יופיע המון רעש בתמונה, ולכן מומלץ לשמור אותו גם במרכז

אחרי הפילטר התמונה שהתקבלה היא זאת

על מנת שיהיה נוח לעבוד אני מבצע את השלבים הבאים:

* הופך את שכבת הרקע לשכבה רגילה (על ידי הקלקה כפולה עליה, זה מוריד את המנעול ממנה והופך אותה לשכבה רגילה).

* פותח שכבה חדשה מתחתיה וצובע אותה בשחור (אני מאמין שאין צורך להסביר אין לעשות את זה) .

* את השכבה של התמונה (הסנדק) הופך לחצי שקופה על ידי שינוי ה opacity.

עכשיו מגיע חלק שחשוב שתבינו. אם אנחנו רוצים שהציור עשן שלנו יראה אמיתי אנחנו צריכים להבין איך עובד עשן אמיתי, למשל בתמונה הזאת. יש את החלק הלבן הגדול שהיה החולצה של הדון, הוא לא מתאים לנו. כי עשן לא מתנהג ככה, עשן מתחיל בפס דק ואז מתפזר. ולכן נעיף את החלק הזה. בנוסף אני אוהב להוסיף שטח עבודה למטה, על מנת שיהיה אפשר לעבוד בנוחות ולהוסיף את העשן שעולה. בסופו של דבר כל זה נראה בפוטושופ ככה :

עכשיו מגיע השלב במצריך טיפה דימיון, אנחנו מסתכלים על התמונה שאנחנו רוצים לצייר, ואז על כל תמונות העשן שלנו. ומתחילים לחפש חלקים בעשן שדומים לצורות אותן אנחנו צריכים. כאשר נמצא צורה שנראית לנו פחות או יותר מתאימה נכניס את התמונה לפוטושופ, עכשיו היא מופיעה כשכבה חדשה. אם ליד האייקון של השכבה ציור של דף שחור וריבוע לבן, כמו זה סימן שהשכבה היא אובייקט, אני לא אכנס לכל מה שזה אומר, אבל כדי לשנות את זה ולהפוך אותה לשכבה רגילה פשוט תלחצו על השכבה קליק ימני ותבחרו באופציית rassterize layer .

פוטושופ היא תוכנה חכמה שיודעת לשלב בין השכבות בכל מיני שיטות. במקרה שלנו נרצה להשאיר רק את העשן ולא את הרקע השחור ולכן נבחר בשיטת שילוב שמשאירה צבעים בהירים. כמו למשל Lighten או lighter color . זה קצת מורכב ובטח המון מידע לאנשים שלא ממש שולטים בפוטושופ אז לאט לאט והכל יסתדר.

הנה תמונה שמדגימה תמונה של עשן, חלק ממנה שבחרתי כי הוא מתאים לי ושילובו על הדמות של ויטו קורליאונה.

 סימנתי בצהוב את החלק בו השתמשתי, לאחר מכן מופיעה התמונה של הסנדק בלי הקטע ובסוף התמונה עם הקטע על התמונה. שימו לב ששיניתי את הקטע מעט, את זה ניתן לעשות בכמה דרכים, אותם אני לא אפרט (אבל אביא קישורים לסרטונים שיכולים לעזור) הדרך הראשונה היא בעזרת כלי ה free transform. והדרך השניה היא בעזרת כלי הpuppet warp . במקרה שאתם משתמשים puppet warp חשוב שתדעו שזה מוחק קצת מהעשןויותר קצוות חדים לפעמים, אפשר לתקן את זה על ידי שימוש בכלי הblur על הקצוות.

לאחר מכן אני מפעיל מסכה על שכבה ומוחק את החלק שאני לא צריך, אני מעדיף לעבוד עם מסכות ולא סתם למחוק כי זה ניתן לשחזור, אבל זה כבר מוגזם, גם ככה זה כבר נהיה פוסט מפלצתי…

וככה מתאימים שכבות של צילומי עשן עד שיש לנו את כל הדמות. למשל בתמונה הסופית של דון קורליאונה יש 30 שכבות עשן, חשוב לא לשכוב בסוף להוריד את השכבה של הצילום ולהשאיר רק את הדמות מהעשן…

זה הכל להיום, תודה רבה ליונתן הלפרין על ההסבר איך לצלם עשן, מקווה שהבנתם משהו, ושהפנתם משהו, עכשיו לכו לצלם ולערוך, בהצלחה לכום.

אפקט דרוסטה

יש לי וידוי. אני אוהב לשוטט באינטרנט ללא סיבה, ללכת לכל מיני אתרים הזויים, הרבה פעמים אני שואב רעיונות מתמונות ורעיונות שם. לאחרונה נתקלתי ברשת במספר תמונות שהדרך היחידה שלי לתאר אותם הייתה תמונות שקורסות לתוך עצמן. למשל התמונה הזאת

droste-effect-photography-bike

 

הסתכלתי על זה וחשבתי "איך עשו את זה???" לקחתי תמונה לפוטושופ וניסיתי באופן ידני לעשות את זה, על ידי שכפול ועיוות עם פונקציית ה puppet warp אבל לא הצלחתי להגיע לתוצאה נורמאלית. עזבתי את העניין עד שיום שישי אחד שהיה לי זמן פנוי בעבודה החלטתי שאני יוצר אפקט כזה!

פניתי להוא שיודע הכל, והתחלתי לחפש, לקח לי די הרבה זמן למצוא, כי לא היה לי מושג איך לחפש את זה, כתבתי "תמונות קורסות לעצמן" תמונות מתכנסות" (הכל באנגלית כמובן) אחרי חצי שעה של חיפוש אינטנסיבי הגעתי לשם דרוסטה…

דרוסטה היא חברת קקאו גרמנית מתחילת המאה. אז איך זה שיש אפקט גרפי על שמה? היא הראשונה שעשתה את האפקט הזה, אפילו מבלי לדעת זאת. אפקט דרוסטה נוצר כאשר תמונה מכילה העתק קטן של עצמה בתוכה. הנה התמונה המקורית של חברת דרוסטה. היא מציגה אחות מחזיקה את אבקת הקאקאו שעליה מודפסת אותה אחות

תיאורטית זה משהו אינסופי, אחות שמחזיקה קוספא שעליה מודפסת…. (תעתיקו ותדביקו את המשפט הזה כמה שבא לכם). כשחושבים על זה אפקט זה משמש בהרבה מוצרי מזון למינהם, כשהסמל של החברה מחזיק מוצר שהוא מודפס עליו

הנה מספרעוד דוגמא

 

אפקט זה גם שימש לאריזת האלבום ummagumma של פינק פלויד

אז איך עושים את זה?

חברת אדובי, שמוכרת לכולנו מתוכנות הפוטושופ והלייטרום. פתחה פרוייקט שנקרא מעבדות אדובי ( adobe labs ) פרוייקט זה נועד על מנת לתת למשתמשים לפתח מוצרים ופונקציות לתוכנות של אדובי. אחד המוצרים שפותחו הוא התוסף pixel bender. תכנסו ללינק ותורידו את זה, זה בחינם. ישנם הוראות בקישור, לעצלנים אני אגיד שזה דורש להפעיל משהו שנקרא Adobe Extension Manager ואם יש לכם פוטושופ אז גם יש לכם אותו. בוינדואס ויסטה ו7 יש צורך לפני ההפעלה ללחוץ עליו קליק ימני -> מאפניים, הפעל כאדמינסטרטור. לאחר מכן פשוט תלחצו דאבל קליק על קובץ ההתקנה של הפיקסל בנדר וזה יתקין את עצמו. לאחר מכן יש צורך להוריד תוסף לפיקסל פנדר, תוסף זה יאפשר לכם לבצע את האפקט. תלחצו כאן ותורידו את הקובץ, על מנת להוריד יש צורך לעשות רישום קצר לאדובי, חינם פשוט להכניס פרטים ומייל. ההורדה זה קובץ זיפ, בתוכו יש קובץ עם סיומת PBK , אותו יש להעתיק לתיקיית פיקסל בנדר, (בתוך תיקיית פוטושופ, אתם תראו שיש בתוכה כבר מספר קבצי PBK )

עכשיו בואו נעשה הפסקה קצרה מהשלב הטכני ולפני שניכנס להסברים על איך להפעיל את הפלאג אין עצמו בואו נדבר שוב קצת על האפקט. "אפקט דרוסטה הקלאסי" זה כאשר תמונה מופיעה בתוך עצמה אינסוף פעמים.

דוגמא ל"אפקט דרוסטה קלאסי" (צילום ועריכה שלי,  בתמונה: דן גולדברג )

אבל מה שעושים היום זה לא בדיוק זה, מה שעושים היום זה מוסיפים מה שנקרא strand (גדיל), מה שזה אומר בעצם זה שלא כל התמונה מופיעה בתוך עצמה אלא שיש חלק משותף, וזה מה שיוצר את "אפקט המערבולת" שחיפשתי, הנה שוב אותה תמונה הפעם עם גדיל

עכשיו בואו נראה את זה בדוגמא שיותר קל לעכל, מבטיח שבסוף יגיע השלב הטכני שמסביר איך לעשות את זה, פשוט אני רוצה שנבין איך זה עובד.

בפוטושופ יצרתי את הצורה הבאה:

חשוב לציין שבקובץ הפוטושופ עצמו הצורה מופיעה בשכבה נפרדת ומתחתיה יש שכבה ריקה. התוסף לפוטושופ עובד רק על השכבה עליה אנחנו עומדים כשאנו מפעילים אותו, והוא יודע לזהות קטע ריק (זה טיפ נורא שימושי)

ככה נראית אותה הצורה במסך הפוטושופ:

עכשיו אותה צורה לאחר "אפקט דרוסטה קלאסי"

שימו לב שיש עיגול בתוך עיגול בתוך…. שימו לב גם שהקווים קטנים וקטנים…

עכשיו אותה צורה באפקט דרוסטה עם גדיל 1

שימו לב לצורת הספירלה. שימו לב שגם קטע כחול מול קטע כחול וקטע אדום מול קטע אדום, גם את זה ניתן לשנות, יש נתון שנקרא periodicity או בתגרום תקופתיות. בכל המקרים שהראתי עד עכשיו הוא היה 1 מה שיצר את הצבע מול צבע. הנה עוד פעם אותה צורה עם תקופתיות גבוהה מ1

והנה אותה צורה עם תקופתיות רגילה (1) אבל 2 גדילים

ואם ממש בא לכם להתפרע ולראות איך זה נראה עם 6 גדילים ( אגב אפשר להגיע לדברים ממש הזויים ומפחידים ככה )

ישנם 2 צורות לאפקט, "הצורה העגולה" כמו בתמונה למעלה עם העיגול ונתמונה עם העדשה וישנו אפקט מרובע, כמו בתמונה הבאה

(צילום ועריכה שלי בתמונה מסך המחשב שלי)

אוקיי שלב ההתקנה מאחורינו וגם הבנו בערך מה זה האפקט. עכשיו איך עושים את זה. יש לנו בתפריט filter שבפוטושופ עוד שורה שנקראת pixel bender ובתוכה Pixel bender gallery. כלוחצים על זה נפתח חלון. ויש שם שורת גלילה לבחירת הפילטר, אתם צריכים לבחור בdroste

כאשר עושים זאת נפתח התפריט הבא:

אני אסביר על רוב הפונקציות בתפריט אבל לא אל כולם, חלק מחוסר צורך וחלק כי עדיין לא פענחתי אותם לגמרי

 

 

***עדכון (2011\10\20 10:04 ) למי שהחצים בורחים לו מהתמונה ומופיעים במקום הלא נכון שילחץ כאן, תיפתח תמונה עם חצים מדוייקים

 

<—- אין צורך להסביר מה עשוה כפתור האוקיי
 
<—- גם הכפתור הזה נראה לי לא דורש הסבר
 
<—- GPU זה ראשי תיבות של מעבד גרפי (כרטיס מסך) זה נותן לכם להחליט איפה יתבצע העיבוד של התמונה.
 
<—- בוחרים בדרוסטה
<—- פה אנחנו צריכים לקבוע את גודל התמונה, לא יודע למה עשו את זה וזה לא לוקח את הגודל לבד באופן אוטומטי, עוד משהו שחשוב לדעת הוא שהגודל המקסימלי שהתוכנה יכולה לעבוד איתו הוא 4000, ככה שאם יש לכם תמונות גדולות יותר כרגע האפשרות היחידה היא לכווץ אותם. השורה הראשונה (המסומנת ב 0) קובעת את רוחב התמונה והשורה השניה ( המסומנת ב1 ) קובעת את הגובה.
<—- שני השורות הללו ( רדיוס פנימי וחיצוני ) בעצם קובעות את האיזור שיופיע מצידי קו האפקט. קו האפקט זה הקו שבו התמונה מתחילה לחזור על עצמה. בעצם שני הנתונים הללו הכי חשובים על מנת להגיע להתאמת גודל האפקט. מאוד מומלץ לשחק איתם ביחד עד נתוני הcenter shift (בהמשך).
 
<—- תקופתיות, נתון זה בעצם קובע עד כמה מסובבת תהיה התמונה בתוך התמונה, אם המספר הוא 1 אז לא יהיה סיבוב בכלל וכל קטע יופיע מול עצמו, פחות מ1 יהיה פחות מסיבוב שלם ויותר מ1 יותר מסיבוב, מומלץ לנסות מספרים לא שלמים כמו 1.2 או 1.3
<—- מספר הגדילים, אם פה יהיה 0 אז לא יהיה גדילים ויווצר "אפקט דרוסטה קלאסי" אם נציב 1 יווצר "אפקט דרוסטה מודרני", כל מספר מעבר לזה הוא באחריותכם בלבד.
<—- התרגום אומר גדיל מראה, ניסיתי את זה ולא ממש ראיתי הבדל, אפילו לא אחרי אישור החלון, אז מצטער אבל אין לי ממש מושג
<—- זום, כמה להיכנס פנימה, לרוב זה משמש כדי לבחור קטע שאוהבים ולהתשמש בו, מכיוון שזה אפקט אינסופי…
 
<—- סיבוב, מחוג זה אומר כמה לסובב את השכבה הראשונה, ניתן להביא אותו לסיבוב מלא לכל כיוון מ +360 עד – 360, קצת מיותר לדעתי כי זה שתי סיבובים מלאים אבל שיהיה.
<—- מושג זה משמש בעיקר במשחקי המחשב, מכיוון שהמחשב לא יכול לצייר אלכסונים אלא רק קווי רוחב ואורך נתון זה קובע עד כמה הקווים האלו יהיו מורכבים ( מספר גדול יותר = יותר מורכבים = המחשב עובד יותר) במקרה שלנו פה לא ראיתי שינוי כלשהו חוץ מחידוד מוזר ומיותר של התמונה.
<—- שתי מחוגים אלו משמשים למרכוז התמונה עצמה. המחוג הראשון (0) משפיע על התמונה בציר הרוחבי והמחוג השני (1) משפיע על התמונה בציר האורכי, משתשים בזה על מנת למרכז את התמונה עצמה.
 
<—- שני מחוגים אלו משמשים למרכוז האפקט. אלו מחוגים חשובים מאוד. איתם אפשר לשנות את נקודת מרכז האפקט, או בעברית פשוטה הנקודה סביבה הכל מסתובב. אם בתמונה המקורית שפתחנו הנקודה ממוקמת בדיוק במרכז התמונה אז אין צורך להשתמש בזה, אם לא אז בעזרת מחוגים אלו אנחנו אומרים לתוכנה איפה נרצה למקם את הנקודה המרכזית.
 
<—- למקרה והאפקט גולש מחוץ לתמונה ניתן לקבוע בעזרת שלושת המחוגים האלו מה יהיה צבע הרקע, בעזרת שינוי נתוני הRGB
(0) שולט באדום (1) שולט בירוק (2) שולט בכחול (3) שולט בשקיפות ( opacity ) של הכל
 
 
 
<—- כמה שלבים יהיה האפקט.
 
<—- מאיפה שלב תתחיל התמונה הסופית.
 
 
 
<—- זהו עוד סמן מאוד חשוב, אם הוא מסומן אז התוצאה תהיה מרובעת ( כמו בתמונה של המסכים) אם הוא לא יהיה מסומן התוצאה תהיה עגולה (כמו בתמונה של העדשה), פשוט תבחרו לפי הצורך שלכם. 
 
<—- אם מורידים את הסימון פה זה מיישר את התמונה לקווים, משהו מוזר שעוד לא פיענחתי לגמרי
<—- תקופתיות אוטומטית. מסדר את התקופתיות אוטומטי, נוח לפעמים, אבל אני מעדיף לעבוד לרוב ידני.
 
<—- לסובב קוטביות. עוד לא פענחתי את זה לגמרי אבל ממה שהבנתי זה מאפשר לסובב ככה שיווצרו שני ספירלות במקביל, אחת לכל כיוון, תוצאות חולניות כמו זאת (ללחוץ להגדלה) שימו לב שכל צד מסובב לכיוון הפוך.
<—- עוד מחוג שמאפשר לסובב את התמונה ב360 מעלות לכל כיוון                   
<—- עוד משהו שעוד לא פענחתי וגורם לתוצאות הזויות במיוחד
 
<—- איך שראיתי את האפקט בפעם הראשונה הוא הזכיר לי פרקטלים. בעזרת מחוג זה ניתן להפוך את התמונה לפרקטל, לא שולט בזה מי שיצליח לשלוט בזה מוזמן ליצור איתי קשר.

עוד דבר מגניב זה שאפקט זה ניתן להתקין על אדובי אפטר אפקטס, אני לא מתעסק בוידאו ואין לי את התוכנה, אבל חבר טוב שלי בשם דניאל ג הפך תמונה אחת כזאת לgif animation אינסופי, אני ממש אוהב את התוצאה, זהירות, כבר היו אנשים שאמרו לי שזה עושה להם בחילה

זה הכל להיום , אם אהבתם, שתפו, אני זזתי לרוץ ולמתוח קצת את השרירים אחרי השעתיים שלוש שישבתי מול המחשב לכתוב את זה . המשך חג שמח לכולם

%d בלוגרים אהבו את זה: